WWD LIVE 直击 2026 春夏巴黎时装周：谁在迫临国际舞台中心？

　　为期九日的 2026 春夏巴黎时装周现已正式落下帷幕，从 Chanel、Valentino 等等沉积百年的豪华品牌借构思转型姿势企图继续领航全球商场，到锋芒毕露的东方力气携一起的文明基因和品牌价值强势包围；从据守传统的经典时装屋在传承中嫁接今世语境，到推翻规矩的前锋者以破界规划激活构思生态。

　　从对东方文明的深度溯源，到对中西交融规划方法的斗胆立异，在本次 2026 春夏巴黎时装周的舞台上，我国规划师和各大我国品牌已生长为一股微弱的立异力气，成为巴黎时装周中不容忽视的东方构思代表。

　　本季 Uma Wang 接连对文艺复兴艺术的探究，将雕像作为中心构思缪斯。她以现代视角与精深取舍为笔，将大理石独有的垂坠质感，奇妙转化为可接触的织物形状。水洗亚麻布与哑光、亮面丝绸交错，撑起雕塑般的立体廓形 —— 宽松有度，却从始至终保持着沉稳气场。

　　继上一季以“家”为起点打开探究后，Icicle 之禾以 2026 春夏工坊系列“窗外”（Looking through the Window）敞开全新视角。本季，构思总监 Bénédicte Laloux 将 “窗” 赋予深层意涵，视其为衔接表里空间的前言，更是勾连私密心绪与无垠外界的精力通道。

　　面料好像点缀窗扉的帘幕，似折纸般开合叠展。传统汉服元素于T型概括与垂坠腰带间宛转回响，为极简衣橱注入灵动与和韵。系列特别重视衣领规划，其在构筑造型的一起，亦递进层次，增加量感与呼吸感。

　　巴黎时刻 2025 年 9 月 29 日，我国轻奢女装品牌奈蔻在巴黎钱币博物馆（Monnaie de Paris）隆重举行 “木兰时序 The Time of Mulan”2026 春夏新品发布秀。此次大秀作为“2026春夏巴黎时装周·深圳福田时髦日”闪烁巴黎时装周的中心活动，不只是一场新季时装的出现，更是一次以东方美学为笔、木兰精力为韵，向国际递出的我国轻奢女装文明手刺。

　　大秀以木兰的生命史诗为轴，精心铺陈四个篇章： “种子” 章节以大地色系为主，似乎木兰花的种子在大地之中静默蓄势，蕴含着无限的生命力；“生长” 章节则展示了木兰花历经风雪窘境，在早春开放出第一抹新色的坚韧与期望；“开放” 章节中，颜色转向 Nexy.Co（奈蔻）标志性的“奈蔻绿”色，服装好像繁荣盛放的木兰花，每片 “花瓣” 都举着光，尽显绚烂与张扬；“轻飏” 章节则描绘了风起时，木兰花瓣纷飞的画面意向，灵动而潇洒。每一刻 “木兰” 的生长，都在解构时刻的维度，时装成为韶光的容器，盛载着智美女人与时刻共生的矜贵，以木兰之姿，将每一段年月都变成专属的豪华时境。

　　2025 年 9 月 30 日至 10 月 4 日，正值巴黎时装周期间，我国本乡品牌 Songmont 山下有松携展览 IP “远山有声 SONG of MONT”实力露脸。山下有松是首个接连两年以展览对话巴黎时装周的我国箱包品牌，标志品牌从“惊鸿一瞥”迈向“坚决脚步”的出海新阶段。

　　本次巴黎展以“声”为策展主题，借山水、钟磬与东方修建的标志，构筑出一个具有华夏文明内核的沉溺式空间，重现宋朝画作《溪山行旅》中的山石场景。当天，英国时髦 Icon Alexa Chung、我国艺人何与、法国艺人 Isabelle Huppert、美国艺人 Kelly Rutherford、我国艺人马思纯、创造歌手米卡 Mika 等嘉宾莅临现场。本次展览还邀请了我国山西艺术家付小桐、希腊艺术家 George Koutsouris、哥伦比亚艺术家 Leonel Vásquez 打开“声”的创造，出现多元动听的远山之声。

　　此外，具有 49 年前史的我国羽绒服巨子波司登，初次登上巴黎时装周的舞台。品牌构思总监 Pietro Ferragina 表明：“这是咱们初次聚集羽绒服的风格表达，探究怎么将其打造成高品质裁缝。本季系列名为 ‘O’，旨在推出合适全年龄段的‘新鲜轻松’羽绒系列，其间 40% 是交融裁缝规划的商业单品，60% 为秀场展示单品。”

　　纵观本届巴黎时装周，前锋品牌已生长为无法代替的要害构思阵营。它们跳出传统时髦叙事的限制，一方面以突破性立异规划为中心驱动力，在工艺、形状与理念层面继续打破职业固有鸿沟；另一方面，经过强化规划师个人风格的专属表达，赋予品牌高辨识度的视觉言语与精力内核，两层优势叠加下，成功生长为本届时装周的构思中坚。

　　构思总监 Duran Lantink 掌握 Jean Paul Gaultier 后的首秀 —— 2026 春夏系列 “Junior”，含义特殊：

　　在创造过程中，Duran Lantink 并未执着于发掘品牌过往档案，而是以本身对 Gaultier 的一切回忆为基底，构建出此次秀场的一起风格。而本季 “Junior” 的命名，构思源自荷兰摄影师 Cleo Campert 的《Het RoXY Archief, 1988–1999》。该摄影集定格了阿姆斯特丹传奇沙龙 RoXY 的旧日风貌（现在沙龙已不复存在），照片中不少派对人士都穿戴 Junior Gaultier 系列服装。

　　：品牌标志性的锥形胸衣被重塑为未来风格，开叉风衣凭仗露腹规划展示一起魅力，错视作用上衣与紧身裤则为全体造型注入灵动兴趣。此外，部分样式隐藏巧思 —— 或出现毛烘烘的身体纹理，或制造卡通化器官图画，或印有 3D 纹身质感的印花；还有样式明晰标示 Junior Gaultier 标签，让品牌经典元素天然出现。

　　本系列为 2026 年春夏系列日子出现全新规划设想，一起从头诠释并演进品牌前史档案中的构思理念——由 Maison Margiela 全体成员一起出现。时装秀以定制化概念规划开场，镜头切换至大礼服马甲前襟。全新肩部结构选用锋利圆弧取舍并配以省道，袖窿线条精准贴合肩窝概括。此款取舍规划带有系带元素，与品牌职工身着的 Maison Margiela 白色外套千篇一律。裤装多选用极低裆部取舍，以凸显细长廓形。除皮革与羊毛外，全新取舍规划亦选用牛仔布打造，既显示规划的多功能性，亦展示牛仔布在品牌前史中的主体位置。随后将“大礼服马甲”的取舍线融入皮夹克、风衣等衣橱根底款服饰中，构成可折叠收纳于内侧的垂坠式翻领。经过将印花纸压印于针织面料上，营造出十六世纪花卉壁纸脱落的作用 ——

　　这一构思源自 Maison Margiela 2025 Artisanal 高档定制系列的规划理念演化。

　　垂坠裹身真丝连衣裙上亦印有花卉图画，部分图画源自实在花卉扫描。印花布局遵从服装结构的垂坠感，褶皱线条明晰勾勒出印花概括。

　　本季，Thom Browne 将外星人元素融入系列规划，既展示出规划师的兴趣幽默感，更奇妙串联起两层意象：一边是 50 时代家喻户晓的外星人刻板形象 —— 绿色皮肤与大眼睛，另一边则是品牌标志性的黄色、粉色淑女花呢套装，以及其上精美的穿插网球拍刺绣。这些构思终究天然融入品牌一向的谨慎风格与合体取舍之中，灰色法兰绒、泡泡纱、粗花呢等经典面料的运用，更让全体系列兼具辨识度与质感。

　　Rick Owens 本季对内衣的诠释，从秀场布景便充溢推翻性。烟雾机制造出含糊迷雾，消防水带喷射出微弱水柱，调配阴沉的背景音乐，再加上承载模特入水的粗笨工业楼梯，每一处都在打破常规。但是，这种粗粝感中，却藏着旧好莱坞式的诱人神韵。更具反差感的是，他直言此次系列是 “随意制造的”，秀后采访中那句 “我其实不太喜爱做那种精美的衣服，所以我想，‘我要测验一下’”，更直白地道出了他的规划建议。

　　立异表达与多元文明，一起构筑起今世时髦职业的中心构思主轴，即使在职业革新迭代期，其引领性位置亦一直安定。在 2026 春夏巴黎时装周的舞台上，全球各地的规划师品牌纷繁将目光聚集于巴黎这座容纳万象的国际都市 —— 以时装为载体，品牌们不只完成了多元文明的交融出现，更成为衔接全球文明头绪、触发跨地域顾客情感共识的要害时髦桥梁。

　　来自北欧的 Acne Studios ，本季以 “性别活动” 系列应战刻板形象

　　：模特顶着挺拔额发，纸感皱棉布、复古皮西装调配加长牛仔靴，尽显摇滚风仪；机车夹克、罗纹背心与法兰绒衬衫，则进一步凸显中性特质。构思总监 Jonny Johansson 直言对当下趋势的考虑：“我看到了许多的服装，就疑惑为何会有这种通明感 —— 莫非咱们真的彻底赤裸了吗？这对我来说有点令人费解，就像人们脱衣服相同。所以我觉得我有必要，或者说有必要承受。”

　　比利时品牌 Dries Van Noten 本季仍旧以品牌标志性美学为基调，打开一场对生机、松懈与欢愉的探究。妥当却不紧绷的廓形，裁片与省道化为装修细节，交融针织的日常质感与几许线条的视觉交错。整个系列贯穿敌对元素的对话：颜色自浅淡渐入鲜艳，原料在硬挺与轻盈间替换，斗胆与沉着并存，挺括与潇洒共生。如海滩拾贝般的饰物与柔软包袋，一起刻画轻松而恢宏的气氛，在 Philip Glass 的宏阔乐章与冲浪摇滚的灵动节拍中层层递进。

　　本季，来自美国的 The Row 秉持品牌一向的低沉豪华调性。其间，黑色长裙的前开衩隐藏巧思，奶油色光泽为其增加灵动质感；还有轻浮灰色毛衣调配淡色缎面吊带裙的造型，传递出随性又精美的气氛。

　　日本品牌 Mame Kurogouchi 在其 2026 春夏系列中，追溯至规划师黑河内真衣子（Maiko Kurogouchi）回忆中的景色，络绎在含糊的概括之间。消融的冰块和隔着玻璃窗的视界，这些碎片化的幻象交错在一起构成了一段内省的叙事，逐步延伸至日本从 17 世纪至 20 世纪（江户至大正时期）盛行的日本“和硝子”（Wa- glass）的前史。从这段根由中，诞生出一种共通的理性——带着轻颤的通明、转瞬即逝的微光与静默的凝滞，这些特质被轻柔地织造进衣物之中，为整个系列注入呼吸般的质感。

　　韩国品牌 Kimhēkim 本季以 “心感爱意”（I FEEL LOVE）系列为载体，精准诠释了Disco 与K-Pop 的中心理念。品牌规划师 Kimhēkim 告知 WWD ：“Disco 与 K-Pop 所传递的中心内在，其实存在深层相关。”

　　日本品牌 Anrealage 本季携手日本企业 Heralbony 打开协作，两边一起致力于改动群众对残疾集体的认知。品牌不只将 18 位艺术家的著作融入规划，更在系列服饰与配饰中嵌入运动传感器与动能设备，以此引发相似心跳的触感。这一系列规划的中心意图，是协助人们将 “生命” 这一抽象概念具象化出现。

　　美国品牌 Gabriela Hearst 本季系列以“焕新调整”（recalibrating collection）为名，中心原因首要在于系列面料绝大多数源自规划师的现有库存 —— 其间梭织面料占比更是高达 97%。与此一起，本季还接连了此前休假系列中首度露脸的塔罗牌主题，此次规划师将目光聚集 “大阿尔卡那牌”：这 22 张卡牌承载侧重大人生事情、原型意象与精力内核，而魔术师、女祭司、倒吊人等经典卡牌人物，则成为了这些内在的具象化出现载体。

　　比利时品牌 Marie Adam-Leenaerdt 本季继续深耕时髦的功能性表达。系列秀场选址巴黎大皇宫 —— 这座由混凝土构筑的巨型活动与展览空间内，T 台被规划成相似机场安检通道的迷宫式妨碍布局。对此，规划师解释道：“当你在机场调查人们穿行的容貌，会发现那恰似一场实在产生的时装秀。”